Ремонт и строительство своими руками

Делаем сами

С чего начать         Побелка и покраска потолка         Наклеивание обоев         Окраска окон, дверей, наличников и плинтусов

Настилка линолеума         Циклевка и покрытие лаком паркетных полов         Облицовка кафельной плиткой

Облицовка кафельной плиткой

Клеящие растворы       Подготовка поверхности и необходимый инструмент       Облицовка       Расположение плитки на стене и ее обрезка       Укладка плитки на пол

Для облицовки стен и пола в помещениях с повышенной влажностью широко используется керамическая плитка - кафель.
Существует несколько типов керамической плитки, и если Вы решили использовать этот вид покрытия, советуем перед покупкой кафеля ознакомиться с основными типами, характеристиками, и областью применения этого материала.
В разделе Справочник Вы найдете всю необходимую информацию. Здесь же мы поговорим о том, как правильно ее уложить на пол или стену, и что Вам для этого потребуется.

Плитки крепятся цементным раствором или при помощи клеев и мастик, изготовленных на основе каучука и резины. Последние эластичнее и проще в работе, но быстрее приходят в негодность и боятся повышенной температуры – пагубное воздействие на них может оказать соседство с сушилкой в ванне, или стояком с горячей водой.

Клеящие растворы

Цементный раствор по - прежнему остается самым универсальным и надежным материалом для закрепления плиток любых видов на любых поверхностях. Его готовят из 1 части цемента, и 4 частей песка.

Мастики и клеи по сравнению с цементным раствором требуют при работе меньших затрат труда, однако они пригодны только для ровных поверхностей. В настоящее время в продаже немало готовых составов для приклеивания плитки, как импортных, так и отечественного производства, таких как мастики «ПСБ» и «Гумилакс», «Клей – герметик», «Бустилат», «ПВА», и.т.д.
Все они предназначены для приклеивания плитки на оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.

Тем не менее, можно приготовить мастику и самому. Для этого нужно взять на 1 объемную часть сухого казеинового клея 3 – 4 части цемента и приготовить жидкий клей. Затем добавить небольшое количество цемента, тщательно перемешать, разбивая комки, и процедить через частое сито. Мастика сохраняет рабочие качества в течение двух дней после ее приготовления

А вот еще один рецепт.
Для приготовления казеиновой мастики берут 1 весовую часть казеинового порошка, 2 части извести – пушонки, 2 – воды, и 0,1 части антисептика (фтористый натрий).
Если поверхность стен достаточна ровная, то приклеивать можно на густотертых масляных красках. Для этого краска наносится ровным слоем толщиной до 2-х мм. на стену или плитку.

Подготовка поверхности и необходимый инструмент

Какие же инструменты понадобятся Вам для работы?
Это штукатурная лопатка, линейка или шаблон (крестовина из реек, с нанесенными на них миллиметровыми делениями), зубило и молоток (для рубки керамических плиток), стеклорез (для резки глазурованных плиток), правило (узкая деревянная доска, для контроля за уровнем укладки), уровень, весок, шпатель.

Подготовка бетонных и кирпичных поверхностей достаточно проста, и рассматривалась ранее в разделе Школа ремонта. Если же вы имеете дело с деревянной стеной, она потребует значительной предварительной подготовки.
Стену оклеивают рубероидом, на котором укрепляют металлическую сетку с ячейками размером от1х1мм до 30х30см. При этом она должна отстоять от стены на 1 – 1,5 см. Затем стену покрывают цементным раствором, и тщательно выравнивают.
Для обеспечения лучшего сцепления, по сырому покрытию делаются насечки, направленные в противоположные стороны.
В течение пяти следующих суток, покрытие смачивается водой, по три раза в день, после чего приступают к облицовочным работам.

Облицовка

До начала работ плитку замачивают в воде на 8 – 10 часов. Благодаря замачиванию плитки пропитываются влагой, что значительно увеличивает прочность их сцепления с цементом и мастикой.
Иногда из – за нарушения технологии производства плитки, на некоторых плитках могут выступить пятна под эмалевым слоем. Поэтому, если Вы не уверены в добросовестности производителя, стоит вначале для пробы замочить одну, две плитки, затем просушить и закрепить на цементный раствор.
Если через несколько дней ее покрытие не изменится, можно смело замачивать всю партию, в противном случае ограничьтесь протиркой тыльной стороны плитки влажной тряпкой непосредственно перед посадкой на раствор.

Облицовка на цементном растворе

Перед тем как приступить к облицовке стен, их провешивают при помощи отвеса, или отвесной рейки. Затем на облицовочной поверхности закрепляют гипсовым раствором контрольные плитки, определяющие уровень будущей облицовки (так называемые маяки или метки). Если поверхность небольшая, достаточно будет четырех маяков, расположенных по одному в верхних и нижних углах поверхности.

Сначала кладут одну, затем, определяя правильность плоскости с помощью правила (ровной рейки) и уровня, вторую (по горизонтали). Точно также подгоняют третий и четвертый маяки. При этом учитывается толщина раствора всей будущей облицовки – 10 – 15мм.
Если поверхность имеет большую площадь, маяки располагают на расстоянии не менее 50см.

Затем по краям стены надо поставить рейки – отвесы (деревянные бруски сечением примерно 40х40мм. и длинной 2м). Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, под который устанавливаются плитки.
По окончании облицовки всей поверхности, рейки снимаются, а их место заполняют плиткой.

Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей облицовке одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их вытаскивают после затвердения раствора), или специальные пластиковые крестики для плитки (выпускаются разной толщины от 1 до 5мм).
Если Вы делаете облицовку ранее настила чистых полов, не забудьте под первый ряд плиток уложить деревянную рейку (на уровне будущего пола).

Раствор кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды, и прижимают ее к стене. Необходимо следить, чтобы при посадке плитки и ее осаживании, раствор равномерно заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжитые по краям плитки, срезают мастерком.
После того как раствор затвердеет, и будет держаться достаточно прочно, нужно расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 1 части песка, или специальными затирками, для швов выпускаемыми в различной цветовой гамме.
Излишки раствора снова убирают, протирая мокрой тряпкой.

Облицовка на клеящих мастиках

Точно также происходит облицовка на клеящих мастиках – горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам. Прежде всего, необходимо проверить ровность поверхности стен (отклонение от отвеса не должно превышать 1,5мм).
Поверхность должна быть очищена от грязи и жировых пятен. Облицовку начинают с нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, под этот ряд надо подложить тонкую деревянную рейку, чтобы он был строго горизонтален.

Стену сначала грунтуют слоем мастики толщиной 1 – 2 мм, затем протирают влажной тряпкой или кистью плитку, и разравнивают на ее тыльной стороне слой мастики такой же толщины, затем плотно прижимают к загрунтованной поверхности, постукивая по плитке бруском для осаживания.
Чтобы мастика не сползла вниз, ее первый ряд с нижней стороны подклинивают.

Расположение плитки на стене и ее обрезка

В процессе работы Вам не раз придется прибегать к обрезанию плитки – целое число плиток почти никогда не встает в один ряд по ширине стены.
Делается это так;Сначала отмечают на плитке карандашом линию разреза. Потом, с сильным нажимом, проводят по ней стеклорезом.
Надрезанную плитку берут обеими руками, и коротким движением раскалывают о край стола. Если Вы отрезаете узкую полоску, ее можно обломать по линии надреза плоскогубцами.
В продаже имеется также инструмент, совмещающий в себе стеклорез и плоскогубцы – ручной кафелерез, использование которого облегчает процесс обрезки плитки.
Стоимость его невелика, и его приобретение вполне оправдано даже при единичном использовании.

Расположение плиток на стене может быть таким: по диагонали, вразбежку, шов в шов.
Первый способ наиболее трудоемкий и кропотливый – придется обрезать все плитки, прилегающие к обоим углам стены, а также те, которые занимают верхний и нижний ряды.
Способ размещения плиток вразбежку гораздо проще – в этом случае обрезать придется только прилегающие к углам стены плитки.

Расположение шов в шов может быть симметричным и несимметричным.
В первом случае кладут одну плитку в центре нижнего ряда, и от нее уже ведут облицовку влево и вправо. Как и в варианте, вразбежку, обрезать здесь придется только плитки прилегающее к углам.
При несимметричном варианте расположения первую плитку укладывают в нижнем углу, и от нее по горизонтали ведут ряд до противоположного угла.
В этом случае обрезают только плитки прилегающие к одному углу. Это наиболее простой способ, к тому же дающий наименьшие количество отходов.

Укладка плитки на пол

Для облицовки плиткой полов приготавливается цементный раствор, только в отличие от раствора для настенных плиток, в него добавляют больше песка: на 1 часть цемента берут 5 – 6 частей песка.
Бетонные полы никакой особой подготовки для облицовки не требуют. Поверхность необходимо смочить водой, и через частое сито насеять слой чистого цемента толщиной около 3 мм. Впитывая воду с поверхности, этот слой превратится в тесто, на которое и следует укладывать плитки.
На саму плитку при этом раствор не наносится.

Вместо чистого цемента можно использовать раствор состоящий из равных частей цемента и песка. Толщина слоя раствора также около 3мм.
Если стяжка неровная, этот слой можно увеличить до 10 – 15мм.

Если помещение имеет небольшой размер (до10м²), то по его углам закрепляют гипсовым раствором четыре маяка, как и при облицовке плиткой стен.
Сначала кладут одну, потом определяя правильность горизонта при помощи правила и уровня, вторую (слева или справа от первой). Точно также подгоняют третий и четвертый маяки.
После того как они встали на свои места, между ними начинают класть остальные плитки, осаживая их ручкой лопатки до нужного уровня, и проверяя правилом с уровнем.
Закончив настилать первый ряд плиток, маяки снимают, удаляют из-под них гипс, и кладут уже окончательно на цементный раствор.

Выдавленный в процессе настилки цементный раствор снимают, а через 1 – 3 суток после настилки готовят жидкое цементное молоко, и заливают им пол, полностью заполняя все швы между плитками.
Через 1 – 2 суток влажной тряпкой протирают поверхность пола, окончательно удаляя с плиток цемент, оставляя его только в швах.
Если цемент плохо удаляется, можно обработать пол 3%-ным раствором соляной кислоты, и через несколько минут промыть водой.
Начинать ходить по полу можно через неделю.